Урок по моделированию: Выкройка корсета. Построение выкройки основы корсета

БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Москва и МО +7 (499) 938-51-97
С-Петербург и ЛО +7 (812) 467-32-86
Бесплатный звонок по России 8-800-350-23-69 доб.418

Выкройка корсета на косточках - выкройка А. Корфиати

Выкройка корсета на косточках

Сегодня мы предлагаем вам выкройку корсета на косточках. Современные корсеты не только красивы, но и удобны. И при этом они позволяют сделать талию хоть на несколько сантиметров меньше и выглядеть всегда прекрасно и соблазнительно. Ведь не зря мы наблюдаем интерес дизайнеров к корсету на модных показах.

Что же, у вас появилась возможность сшить корсет по своей фигуре! Мы предлагаем вам несколько вариантов корсетов, но каждый из них – потрясающий! Выбирайте любой, придумывайте свои собственные модели корсетов и шейте в свое удовольствие.

На чертежах ниже приведена выкройка корсета, однако, вы можете построить и другие варианты корсетов, используя принципы моделирования, которые мы вам даем. Фантазируйте и создавайте свои собственные корсеты!

Выкройка корсета на косточках

Рис. 1. Выкройка корсета на косточках

 

Рис. 2. Выкройка корсета на косточках — детали кроя

Выкройка корсета: моделирование

Выкройка корсета на косточках моделируется по Выкройке-основе женского боди, которую необходимо построить по собственным меркам.

Затем, переходим к моделированию непосредственно выкройки корсета.

На выкройку переда и спинки женского боди нанесите линии моделирования, как показано на Рис. 1. Выкройка корсета на косточках.

Поскольку корсет должен сильно утягивать талию и грудь, следует заузить перед и спинку по бокам на 1см, отложив его от проймы.

На выкройке переда сделать дополнительную вытачку глубиной 1см как показано на Рис. 1. Выкройка корсета на косточках.

По спинке сделать дополнительную талевую вытачку глубиной 1см. Положение вытачки определить таким образом: разделите расстояние между первой вытачкой и проймой пополам.

Вырез спинки поднять на 1см как показано на Рис. 1. Выкройка корсета на косточках.

Низ корсета оформить по лекалу, отложив по середине передней половинки от линии талии вниз – 10-12см, по боку – около 8см, по спинке – 10 и 8см соответственно.

Как сшить корсет

Корсет лучше шить из плотной ткани: хлопка, шелка, жаккарда и т. п. Детали кроя из основной ткани следует продублировать термотканью. Для подкладки лучше использовать хлопчатобумажную тонкую ткань – так как корсет плотно обтягивает верхнюю часть тела, ткань должна быть натуральной, иначе – могут быть раздражения на коже.

Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета следует кроить по долевой нити (см. Рис. 2. Выкройка корсета на косточках – детали кроя).

К первой примерке все детали корсета необходимо стачать машинной строчкой с длиной стежка 4мм. Если вы сметаете детали кроя вручную, не поймете как корсет сидит по фигуре. Если после примерки корректировка изделия не требуется, удалите наметочную строчку и уже затем можно сострачивать детали корсета окончательно.

На середине переда корсета должна быть сделана застёжка (или сзади – шнуровка).

Застёжка корсета

Застёжка корсета может быть разной. Классическая — специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый — планшетка с крючками, в левый — с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию «крючки — петли».

В припуски швов корсета сшиваются специальные косточки, которые помогут корсету держать форму и плотнее облегать фигуру. Смотрите: Как сшить корсет на косточках Косточки вшиваются по всем рельефным швам (см. Рис. 2. Выкройка корсета на косточках — детали кроя).

Верх и низ корсета декорируется по вашему усмотрению: оборкой, рюшами или кружевом.

Припуски на швы – 1,5см, по низу и верху деталей – 2см.

Смотрите также:

korfiati.ru

Выкройка корсета | Готовые выкройки и уроки по построению на Выкройки-Легко.рф

  Для начала, хотелось бы оговориться - речь сегодня пойдет   не о корсете, в его классическом понимании, а об облегченном, так скажем, корсете - о корсаже. Все дело в том, что корсет, в современном мире, не имеет той широкой популярности  как раньше. Корсет - изделие моделирующее фигуру, он состоит из множества деталей, изготавливается на специальном оборудовании, с использованием специальной корсетной фурнитуры (обычно это металические кости, бюски, планшетки под люверсы, имеет шнуровку, с помощью которой и проиходит процесс утягивания), что делает процесс изготовления в условиях непрофессиональных мастерских практически невозможным. Утягивание в талии, в корсете. может быть очень большим - 10-20 см, чего, конечно же не достигнуть в корсажах. Классический корсет в повседневной жизни использовать затруднительно, поэтому обратим наш взор к корсажу, который отвечает всем эстетическим требованиям и, к тому же, является более удобным. Отличия между корсетом и корсажем теперь понятны. Но!, в обычной жизни, корсаж все называют корсетом, так уж сложилось в непрофессиональной среде, поэтому мы решили назвать наш урок Выкройка корсета, чтобы читателю было проще найти этот материал. Если вы хотите углубиться в тему о корсетах, возможно, мы создадим еще один урок, где расскажем об истории корсета и приведем варианты построения, это и правда очень интересная тема! Итак, начнем.

 Построение выкройки корсета (корсажа) будем вести на основе прилегающего изделия. Корсет (корсаж) подразумевает сильное прилегание, а в некоторых случаях и утяжку, поэтому Прибавки к обхватам зададим минимальные ( возможны, так же, отрицательные значения прибавок). Отрицательные прибавки используют, в основном к Обхвату талии и Обхвату груди третьему ( т.к. именно в этих местах фигуру можно немного утянуть, не создавая большого дискомфорта). Мерки с фигуры следует снимать плотно-прилегающей сантиметровой лентой, не затягивая, но и не слишком свободно. Мерку Обхват груди снимать требуется на белье, от этого зависит высота груди и объем в готовом изделии. 

                                                

 Рекомендуемые Прибавки для плотного облегания.

Прибавка к ОТ = от 0 до -2

Прибавка к ОГ= от 2 до 0

Рекомендуемые Прибавки для моделей с утягивающим эффектом.

Прибавка к ОТ = от -3 до -6

Прибавка к ОГ= от -1 до -3

Помним о том, что Прибавки задают к половинным меркам, ведь построение происходит на половину фигуры и раскрой подразумевается, так же, на сложенной вдвойне ткани.

Выкройка корсета.

 

                                             

 

Сетка чертежа.

Определим длину выкройки-основы, кстати, ее вы можете использовать для создания плотно-облегающего платья или, например, нижнего чехла под платье (комбинации). Данную величину, откладываем по вертикали, сверху вниз- АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110).

Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+2=50см.). Ставим точку В.

От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т.

От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС=½*38=19 см). Ставим точку Б.

От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

                                                    

 

Построению горловины спинки.

  Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+0,5=18,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ =1/4*48=12,0). Ставим точку А2.

Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки. 

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5. Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки! 

Построение плечевого среза спинки. 

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка, равная величине раствора вытачки (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой.

Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

                              

 

  Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой). (Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,0+1,5=2,7 см).

Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

Переходим к построению линии проймы полочки.

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см - для перегибистой). ( Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4.

От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы. Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам.

Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

                                        

Построению горловины полочки.

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.

От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см).

От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки.

Построение вытачки.

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7.

Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.

Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9.

Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

                                            

 

                                         

Боковой шов спинки.

Продолжим линию А1Г вниз, перпендикулярно к линиям талии и бедер, до пересечения с ББ1. При пересечении образуются точки Т2 и Б2.

Отвод спинки.

Из точки Т вправо отложить 1,5 см и поставить точку То. Соединить последовательно точки А То Б. Из точки То вправо под прямым углом к линии А То, проводим линию до пересечения с прямой ГТ2, получаем точку Т21. 

Боковой шов полочки.

Точка Г6 лежит на прямой ГГ2, от Г2 влево на расстоянии 1/3 ширины проймы (Г6Г2=1/3 ГГ2=1/3*12=4см) Из этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с прямой ББ1. Образуются точки Т3 Б3. От точки Т3 вверх расстояние равное Т2Т21, ставим точку Т31. Точки Т21 и Т31 соединяем прямой, немного продлевая ее вправо, примерно на 2 см.

                               

Расчет глубин вытачек по талии.

Сумма всех вытачек по талии (обозначим V) равна Ширина сетки чертежа минус величина отвода, минус ОТ (полуобхват талии) и минус величина утяжки корсажа, если планируется утягивающий корсаж. V=(АБ-1,5 см)-ОТ=(50-1,5см)-37,8см=10,7см это общая сумма всех растворов, которую нужно распределить по участкам всех вытачек по талии.

на спинке- 2,7 см

на полочке- 2,5 см

боковой шов 3 см

боковая выт. на полочке 2,5 см.

Местоположения вытачек по талии.

Вытачка на спинке. Г1Г разделить пополам и из этой точки вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения с ББ2. Это осевая линия вытачки на спинке. На пересечении с линией талии она образует точку Т21.

Вытачка на полочке. Из точки Г7 вниз опустить перпендикуляр до пересечения с Б3Б1. Это осевая линия вытачки на полочке. На пересечении с линией талии она образует точку Т31.

Боковая вытачка на полочке располагается на оси Г6Б3

Вытачка в боковом шве – на оси ГБ2.

                                

Формируем вытачки.

Для начала, нам необходимо определить степень прилегания выкройки по бедрам. Vбед.=(ОБ+1,0 см)-ББ1=(51+1)-50=2 см. Теперь 2/4=0,5см. Эту величину откладываем на прямой ББ1, по обе стороны от точек Б2 и Б3. Ставим точки Б21, Б22, Б31, Б32.

По обе стороны от точки Т22 откладываем отрезки равные1/2* 2,7см= 1,35см. Далее из точки, делящей пополам Г1Г, вниз через точки этих отрезков, находящихся на расстоянии 1,35 см от осевой линии вытачки, опустить две линии, соединяющиеся в точке на осевой линии, находящейся на расстоянии от линии ББ2 в 4 см вверх.

Вытачка на осевой ГБ2. От точки Т21 по обе стороны по ½*3см=1,5 см. Нижний конец левой стороны вытачки заканчивается в точке Б22, правый в точке Б21.

Вытачка боковая на полочке. От точки Т31 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Нижний конец левой стороны вытачки лежит в точке Б32, правый нижний конец в очке Б31. Вытачка на полочке От точки Т32 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Правую (ближайшую к середине переда) из вновь образованных точек обозначим Т32а. Нижний конец вытачки не доходит до линии ББ1 на 4 см. Верхний конец вытачки не доходит до центра груди на 4 см.

                                

Если Vбед.= нулю, то делать ничего не потребуется.

                               

 

Если Vбед. = отрицательное число, то обратите внимание на оформление деталей на уровне бедер, они должны быть заужены.

                                  

 

Оформление верхней и нижней линий корсажа. 

Верхняя линия корсажа. По средней линии спинки на расстоянии 18 см от линии талии (ТТ1) поставим точку, из которой проведем плавную линию до точки, лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 - точка П61. Линия, соединяющая эти точки, является плавной кривой с прогибом в точке П7.

В районе груди верхний срез корсажа ограничивает прямая, идущая из точки лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 – новая точка Г61, до точки на линии середины переда вверх от точки Г3 на 2 см. 

                                

Оформление центральной части корсета.

Из точки Т32а провести прямую линию через точку Г7, до пересечения с дугой проведенной из точки Г7, радиусом Г7Г61.

Измерить расстояние от точки Г61 до точки П61 +1,5 см (это увеличение раствора поможет избежать отставания верха корсета от фигуры) и отложить его по дуге влево от точки, образованной при пересечении дуги с прямой Т32аГ7. Из точки Г7 провести прямую до пересечения с дугой во вновь образованной точке. 

    

Переоформить верхний срез корсажа, учитывая вновь построенную вытачку. 

Оформление нижнего среза корсажа проходит через точку, лежащую на линии среднего среза спинки, на расстоянии равном 10 см от точки Т0 вниз. До точки на боковом шве спинки в 10 см от талии вниз. И далее, от точки симметричной ей на боковом шве полочки до точки на правой стороне боковой вытачки полочки, лежащей на прямой из точки Т31 вниз, далее продолжить построение из симметричной ей точки на левой стороне вытачки , далее до начала талиевой вытачки на полочке и дальше к середине переда под прямым углом. Линия нижнего среза корсажа представляет собой слегка выпуклую кривую проходящую под прямыми углами в местах сопряжения.

Подкорректируем конфигурацию рельефной части корсажа в области груди плавными линиями, в соответствии с естественными изгибами тела. По левой стороне вновь образованной, переведенной, нагрудной вытачки, немного выпуклой кривой, повторяя округлость груди, через точку Г7, далее вниз к точке, образованной раствором вытачки на талии, по левой ее стороне, немного прогибая кривую под грудью, для лучшего прилегания к фигуре. Далее вниз до нижнего среза корсажа. Все линии деталей корсажа, так же, должны быть плавными. 

                                                                    

Выкройка-основа корсажа готова.

                                

 

Ее построение на основе прилегающего силуэта по индивидуальным меркам гарантирует вам наилучшую посадку, в отличии от других способов, т.к. учитывает все нюансы фигуры. Имея ее под рукой, вы всегда сможете промоделировать разнообразные модели корсажей, изменяя местоположения и наклон рельефов, конфигурацию верхней и нижней линий. Оставляя неизменными такие важные составляющие как растворы вытачек, положение точки центра груди, общий объем корсета.

 

patterneasy.com

Блог "О шитье…" » Про корсеты и корсажи. Часть 1- выкройки

Корсетно-корсажная тема очень востребованная и обширная. Одним постом её не опишешь, серию постов до Нового Года уже не успеть, но и обойти вниманием тоже не хочется.

В Интернете выложено достаточно материалов на эту тему. Если внимательно изучить все, что уже написано про изготовление корсетов и корсажей, проявить смекалку и фантазию, приложить опыт и терпение, то ваш корсет (или корсаж) обязательно получится, и вы будете самой красивой в Новогоднюю ночь.

Для того, чтобы облегчить поиск информации выкладываю подборку материалов по этой теме. Надеюсь, она поможет вам не заблудиться.

Для начала неплохо было бы разобраться , что такое корсет, а что такое корсаж. Это одно и то же? Или что-то принципиально разное? С мнением мастеров по этому вопросу можно ознакомиться здесь => Чем отличается корсет от корсажа?

Теперь переходим к первой части обзора, чтобы разобраться, где можно взять выкройку корсета (корсажа)?

Возможны следующие варианты:

  1. Построить конструкцию корсета (корсажа) самостоятельно.
  2. Использовать готовые выкройки из журналов
  3. Выполнить моделирование корсажа на основе прилегающего платья
  4. Заказать выкройки по электронной почте
  5. Получить выкройки муляжным способом.

Построение конструкции корсета (корсажа) самостоятельно.

Если вы знакомы с техникой кроя Мюллера, возможно, вы захотите воспользоваться этой системой конструирования. В сборнике «Женское белье, корсеты» М Мюллер и сын (скачать DjVu 7,66 Мб с  Deposit Files с iFolder.ru ) предлагается построение корсажа-основы изделий без бретелей и боди-корсета.

Возможно вас заинтересует методика построения чертежа корсета, принятая в начале 20 века?Посмотреть странички из старинной книги с планом построения корсета, а также рекомендациями по изготовлению корсета можно в веб-альбоме Picasa «Сокращеный курс корсетов»

Можно построить конструкцию корсета, используя методику, изложенную на сайте Corsets.ru «Изготовление корсета».Методика непростая, но при достаточной доле терпения вполне может быть освоена.

Впрочем, не обязательно заглядывать так далеко в прошлое. В книгах, изданных в 60-годы 20 века, можно найти методику построения такого вида корсетного белья, как грация. Посмотреть можно в веб-альбоме Picasa «Грация».

В этом же альбоме есть и готовая выкройка грации.

А если современные книги на эту тему? Самое современное, что могу предложить, это книга Антиповой А.И. «Конструирование и технология корсетных изделий», небольшой кусочек из нее можно скачать (формат doc 1,53 Мб с t-stile.ifolder.ru и с depositfiles.com)Но, имейте в виду, что написана она для профессионалов, а не любителей. Много формул и непонятных терминов.

Использование готовых выкроек из журналовВыкройки корсажей от Burda Moden 8601 (Скачать DjVu 1,16 Мб t-stile.ifolder.ru depositfiles.com)

Выкройки корсажей от Burda Moden 7982 (Скачать DjVu 2,4 Мб t-stile.ifolder.ru depositfiles.com)

Выкройка готовой грации в веб-альбоме «Грация»

Моделирование корсажа на основе прилегающего платья

Поскольку корсаж представляет собой плотно прилегающее плечевое изделие, то его вполне можно смоделировать на основе лифа прилегающего платья.В журнале «Ателье» №6 за 2009 год представлено моделирование трех платьев-корсажей для фигур разного типа: с маленьким, средним и большим бюстом.

Заказ выкройки по электронной почте

Один из вариантов получить готовые выкройки – заказать готовые выкройки по электронной почте, например в системе Leko. В настоящее время доступны следующие модели корсажей

Прежде, чем совершать покупку, обязательно ознакомьтесь «Как это работает»

Можно не заказывать выкройку, а купить диск «Компьютерный журнал моделей» с готовыми выкройками. Вводите свои мерки и получаете выкройку на свою фигуру.Диск не предъявляет особых требований к компьютеру, лекала распечатываются быстро и без проблем.

Каким бы из перечисленных способов вы не воспользовались, будьте готовы к тому, что на примерке корсет (корсаж) потребует значительной подгонки. Потому что, ни одна методика не способна учесть все особенности вашей фигуры.

Если вы желаете избежать многочисленных примерок и подгонок, можете воспользоваться муляжным способом получения выкройки. Например, с помощью фольги по совету Миледи Как получить выкройку корсета с помощью фольгиНа сегодня все. Ссылки на мастер-классы по изготовлению корсетов и корсажей в следующей записи «Про корсеты и корсажи. Часть 2 — технология изготовления».

Мой блог находят по следующим фразам

Related posts

coded by nessus

Поделитесь с друзьями

comments

Powered by Facebook Comments

blog.t-stile.info

Построение корсета - М. Мюллер и сын — МегаЛекции

Корсет. Прибавки на СО, выкройка, слои, косточки
Прибавки на свободу облегания (СО) Где и какие прибавки на свободу облегания (СО) делать в корсете? - этот вопрос надо решить в первую очередь. Корсет утягивает только определённые участки тела, и мы, порой, весьма неверно распределяем прибавки на СО. В корсетах утяжку (минусовую прибавку на СО) делают только в области талии. Утягивать грудь нельзя ни в коем случае. Начинать утяжку можно лишь ниже груди, от того места, где обычно располагаются косточки бюстгальтера. Общая картина прибавок следующая: • к обхвату груди +2 (4) см, • к обхвату талии 0 или -2 см (минус, если хотите утянуть талию), • к обхвату бедер +2 см. Эти прибавки закладываются в выкройку. По линии талии (ЛТ) можно сделать минусовую прибавку более 2 см, если мы хотим сделать ЛТ более выраженной. Корректировку более 2 см по ЛТ лучше делать на примерке. Обычно, более 8 см утяжку по ЛТ специалисты делать не рекомендуют. Если сделать корсет с большой утяжкой по ЛТ, нужно предусмотреть место, куда перетекут мягкие ткани тела. Небольшая прибавка (2 - 4 см) по верхнему срезу корсета избавит от нависания жировых отложений или кожи.
Выкройка корсета «Какую выкройку мне использовать?» - самый часто задаваемый вопрос. Для начала найдите ту модель, которую вы хотите сшить - фото или рисунок, на котором будут видны все детали и спереди, и сзади. Рассмотрите внимательно фото - на нём будут видны швы рельефов, застёжка, вырез и линия низа. Фото или эскиз значительно облегчит работу при нанесении всех модельных линий на выкройку. Выкройка-основа строится по меркам, снятым с фигуры, по той методике, к которой мы привыкли, а изделия, изготовленные по ней, нас устраивают. Снимая мерки для построения основы, наденьте тот бюстгальтер, форма чашки которого нравится более всего, и именно в нём снимайте мерки и делайте примерку корсета. Не забудьте снять мерку от талии до проймы - это контрольная мерка, и после построения выкройки сравните её с полученной на чертеже выкройки - они должны совпасть. Хорошо зарекомендовала себя методика построения корсета по «Мюллеру», которую давал журнал «Ателье». Но не для всех фигур она подходит - посадка зависит от типа фигуры и осанки. Этот крой приближен к историческому - он уплощает бюст, что поправимо - на выкройке можно сделать более выпуклую форму, добавив в области груди по 0.5 см к каждой стороне рельефа, проходящего через грудную железу. В ознакомительных целях можно скачать zip-архивпостроения выкройки. На сайте из раздела «Создание одежды» - подраздел «Корсетные изделия» можно скачать книги с построением выкроек различных видов корсета. Хорошая выкройка корсета с чашками в книге «Il Modellismo», которую можно скачать в ознакомительных целях в статье«Построение основы». • Вы построили свою основу. На выкройку основы, с учётом прибавок на СО, которые были даны выше, нанесите линии рельефов корсета, верха и низа. Важно - нарисовать все линии визуально красиво. Под " неправильным распределением линий рельефа" специалисты подразумевают то, что при моделировании корсета линии рельефов были проведены так, что в готовом изделии, они визуально уродуют фигуру. Например, передние рельефы, которые желательно проводить через центр груди, иногда смещают на несколько сантиметров в сторону. Если, ближе к центру - получается «узкая» грудка, если в стороны от центра - то получаются «груди вразлет». Так же и с верхними точками рельефов, если сильно свести к центру, то визуально они увеличивают грудь, но саму фигуру представляют не в лучшем виде. • Второй важный момент относится к верхней линии корсета - бюст в области подмышек не должен «выпадать» из корсета. То есть понижение проймы на корсете не должно превышать 1.5 см при умеренном вырезе на спине. Но понижение может быть и больше, если у корсета сильно открытая спинка. В этом случае надо будет задуматься о бретелях. • Длину корсета более чем на 10-14 см ниже ЛТ делать не желательно - в нём будет неудобно сидеть, эта величина зависит от индивидуальных особенностей фигуры и уточняется на примерке. Линия низа оформляется разными способами. Обычно, линия низа имеет фигурную форму. Прямая линия низа корсета зрительно увеличивает бёдра. Обязательно сделайте корректировку выкройки корсета по имеющимся на сайте статьям «Коррекция отстающего декольте» и«Дополнительные вытачки». Весьма детально вопрос создания выкройки корсета и её корректировки освещён в книге "Patternmaking For Fashion Design". Страницы книги, со схемами моделирования и корректировками можно скачать одним файлом в zip-архиве. Специалисты настоятельно советуют пользоваться рекомендациями из этой книги.
Количество слоёв корсета Условно корсет состоит из 3-х слоёв. Внешний слой, обращённый к зрителю, это декор - драпировка или вышитые фрагменты, то есть то, чем украшают корсет или придают ему законченный вид. Не будем пока рассматривать этот слой - он не несёт на себе никакой нагрузки и не всегда присутствует на готовом корсете. Рассмотрим два оставшихся слоя - верхний и нижний, который одновременно играет роль подкладки. Оба этих слоя дублируются клеевой. На одном из слоёв (обычно верхнем) ставятся укрепляющие пластины (косточки) в швы рельефов. Иногда ставят и дополнительные косточки, для них на верхний слой нашивают дополнительные кулиски (карманы). Где и как укреплять корсет косточками решается в зависимости от выбранной модели и конкретной фигуры. Важно! Оба слоя корсета кроятся по одной выкройке с одинаковыми припусками на швы на обоих слоях. Если нанести припуски на швы на чертежи деталей выкройки - это избавит от неточностей в крое. Специалисты не советуют делать припуск на шов более 1 см: ширина косточки плюс 3-4 мм на шов. Современные корсеты, не несущие сильных утягивающих функций, могут состоять из прозрачных слоёв. В этом случае они не дублируются клеевой, а укрепляющие пластины (косточки) вставляют в кулиски, настроченные на рельефные швы.
Укрепляющие части корсета (косточки) • Специальные пластины из металла или пластика (косточки) служат для удержания формы корсета - они не дают ткани провиснуть по вертикали и придают необходимую чёткость силуэту. На них приходится существенная нагрузка в процессе эксплуатации, поэтому выбирайте качественную фурнитуру - спиральные металлические пластины с защитными колпачками на концах. Они бывают разной толщины и длины. Иногда продаются в рулонах - на метраж, тогда каждую пластину можно сделать требуемого размера по длине, откусив кусачками и надев на оба конца защитные колпачки. Косточки вставляются в специальные карманы (кулиски). Длина косточки на 5-10 мм меньше, чем длина кулиски, в которую её вставляют. Кулиской может служить пристроченный припуск шва или полоса ткани (бейка), которая кроится по косой и настрачивается поверх шва рельефа. Настрачивая кулиску из бейки, её вертикальные срезы подгибают внутрь, для образования чистого шва, если это видимая сторона корсета (прозрачные слои). Если кулиски настрачиваются на не прозрачный слой, их вертикальные срезы подгибать не надо. • Всё чаще в корсетах вместо железных пластин используют регилин. Он прекрасно настрачивается на швы рельефов или в виде дополнительных укрепляющих пластин вставляется в дополнительные кулиски верхнего слоя. Перед началом работы регилин нужно проутюжить с паром, чтобы избежать его дальнейшего изгибания. Возможно комбинирование двух способов: металлические пластины вставляют в швы рельефов, а настроченным на детали регилином, придают дополнительную форму и жёсткость изделию. Подробнее о местах укрепления корсета косточками в статье«Линии укрепления корсета». В следующей статье мы рассмотрим крой, дублирование, застёжка, ВТО, подготовка к примерке, примерка корсета.

megalektsii.ru

Построение корсета

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРСЕТА

Рис. 1

Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки.  Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели, и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре.  При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели. Для примера ниже приведена схема одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. Для корсета снимаются мерки (рис. 1) так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.  Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго. Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер. Эти три мерки записывают вполовину. Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью. В нашем случае мы будем придерживаться следующих измерений: Обхват груди (Ог) - 48-3=45см. Обхват талии (От) - 30-3=27 см. Обхват бедер (Об) - 54-3=51 см. Высота бочка - 20 см.

ЧЕРТЁЖ

Чертёж корсета состоит из трех горизонтальных линий: АБ- обхвата груди, ЖЗ - талии, ВГ- откосов и вертикальных линий АВ и БГ, от линии груди до талии отмеряется высота бочка ( в нашем случае 20 см), а от талии до откосов 12-15 см. На линии талии от точки З налево до а для спинки отмеряем 7 см., а от точки а до б между спинкой и первым бочком оставляем промежуток в 1 1/2см. На линии груди от точки Б налево до в для спинки отмеряем 9см и от в к точкам а и б на талии проводим с помощью лекала изогнутые линии. Теперь промеряем линию талии от точки б до Ж и к полученным сантиметрам прибавляем отмеренные на спинке 7 см., получили мы например 44 см., от них мы отнимаем мерку талии 44-27=17см. и этот остаток делим на 3 равные части - две из них отложим у переда на вытачки, а одну часть поместим между бочками. Чтобы знать, какой ширины должны быть бока, которых на нашем чертеже два, мы, разделив нашу мерку талии на две части для передней и задней, отнимаем от задней, равняющейся в нашем примере 13 1/2см., помещенные на ширину спинки 7 см и остаток в 6 1/2см делим по числу бочков на две равные части - выходит на каждый бочок по 3 1/4см. Теперь от точки б налево до г откладываем для первого бочка 3 1/4см и, разделив третью часть излишка, полученного при измерении талии, опять на 3 равные части, одну из них откладываем от точки г до е, от точки е до д отмеряем ширину другого бочка и от точки д до к откладываем оставшиеся два излишка, приходящиеся на талию спинки. Через их середину под прямым углом от линии талии до откосов проводим прямую линию лм. От л к точкам к и д проводим линии с помощью линейки. Далее промежуток между точками л и в на линии груди разделим пополам в точке н, откуда к точкам г и е проводим изогнутые линии. Теперь перейдем к черчению переда. На линии талии от точки Ж до о отмеряем 3см. Две части излишка, приходящегося на переднюю талию, делим на 3 равные части по числу вытачек и одну из них откладываем от точки о до п;от п до точки р оставляем промежуток в 2 1/2см. и от р до с откладываем другую часть излишка на другую вытачку, от точки с до т отмеряем опять 2 1/2см и от т до точки у для третьей вытачки откладываем третью и последнюю часть излишка. Верхние концы вытачек должны быть ниже линии груди на 3см, для чего и проводится прямая линия. Через середину первой вытачки от этой линии точки х к откосам - точке ч проводим прямую линию с таким расчетом, чтобы наверху она была от линии АВ на 1см. дальше, чем у откосов, например, наверху от АВ до х - 5см, а у откосов от АВ до ч - 4см. Параллельно с линией хч проводим прямые линии и через середины остальных двух вытачек от точки и до ы и от ъ до i. У откосов ширина первых двух вытачек должна равняться половине ширины их на талии, например, если ширина вытачек на талии равняется 4см, то у откосов они будут в 2см, что и откладывается у точек ч и ы равными частями, к полученным точкам от талии проводим линии, у третьей же вытачки в точке i линии сводятся вместе. Черчение откосов у спинки и бочков происходит таким образом: между спинкой и первой вытачкой от прямой линии направо и налево откладываем по 1/2см, а затем, промерив бедра, то, что не хватает для мерки бедер, делим на 3 равные части из которых одну распределяем у точки ф, а две - у точки м. Полученные точки соединяем с талией перекрестными линиями. На этом чертеже жирной линией обозначен еще короткий корсет. Для его построения от линии груди вниз откладывается от А - 6см,от л - 10см, от Б - 5см, проводится изогнутая линия, от Ж вниз 14 - 17см, от второго бочка – 7 - 10см, от З – 12 - 15см. Пунктирной линией на чертеже обозначен высокий корсет. Построение первых двух вытачек у этого корсета несколько изменяется. На 8 - 10см ниже линии груди вытачки перекрещиваются и на линии груди находятся от прямых линий направо и налево на 1см. При разрезании выкройки с этими вытачками поступают также, как и с вытачками на бедрах.  Для распашных корсетов к линии середины переда АВ добавляется припуск 3см для оформления застёжки, а к линии БГ- 5 - 6см для шнуровки. Рекомендуется все детали чертежа пронумеровать и обозначить верх и низ, чтобы впоследствии их не перепутать. Корсеты лучше шить из специально предназначенной для корсетов материи: атласа, натурального плотного шелка, бязи. Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя - бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю - по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".  Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии! К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади - шнуровка.  Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3 см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.  В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5 - 6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см (постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.  Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так: положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем в следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам. Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные:  1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.  2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.  Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом. Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета. Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка.

Построение чертежа корсета - грации

Построение чертежа корсета-грации начинают от линии талии, для чего в левой стороне листа проводят прямую вертикальную линию, которую делят пополам в точке Т, и получают положение линии талии. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ - положение линии бедер и отрезок ТН - положение линии низа.ТБ = 16,0 - 18,0 смТН =ДтяОт точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок ТГ - положение линии под грудью. ТГ =ДгтОт точек Г, Т, Б, Н вправо проводят линии, равные размерному признаку - полуобхвату бедер (Сб).ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = Сб.Линия верхнего края чашки. От точки Г вверх отложить отрезок ГВ = Дв. Линия, проходящая через выступающие точки грудных желез. От точки Г вверх отложить отрезок ГЦ:ГЦ = Дв/2 – 1,0.От точек Г, В, Ц вправо провести горизонтальные линии. Ширина чашки. От точки Ц вправо отложить отрезок ЦЦ1:ЦЦ1 = Дп – 3,0 (для группы малых размеров), ЦЦ1 = Дп – 4,5 (для группы средних размеров), ЦЦ1 = Дп – 6,0 (для группы больших размеров), Ставим точку В1. Линию В1Г5 продолжают вниз до пересечения с линией НН1. Точки пересечения с линиями ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точками Т5, Б5, Н5. Линию ЦЦ1 в точке О делят пополам. Из точки О вверх и вниз по вертикали проводят линию до пересечения с линиями ВВ1 и НН1. На пересечении с линиями ГГ1, ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точки Г2, Т2, Б2, Н2. Из точки О проводят две окружности радиусами, равными 5,0 см и 1/2 Дв. Вверх по вертикали откладывают 0,7 см - точка О1.ОО1 = 0,7 см.Через точку О1 проводят линию, параллельную линии ЦЦ1; на пересечении с большой окружностью обозначают точки Ц2 и Ц3. От точек Ц2 и Ц3 вниз по большой окружности откладывают по 1,0 см, обозначают точки Ц4 и Ц5, которые соединяют с точкой О1. Линию О1Ц5 продолжают вправо до пересечения с линией Г1Н1, получают точку Ц6. С целью сближения высших точек груди центр чашки переносят в сторону середины переда, для малых (объем груди 80-88 см.) и средних размеров (90-110 см.) - на 0,5-0,7 см, для больших (110 - 122 см.)- на 1,0-1,5 см (точка О2).О1 О2 = 0,5-1,5 см.(дополнительные коррективы на чертеже не отображены). Из точек Ц4, Ц5 вверх и вниз по большой окружности делают засечку малым радиусом, равным 1/4 Дв, и обозначают точки М, М1, М2, М3. Ц4М = Ц4 М1 = Ц5М2 = Ц5М3 = 1/4 Дв. Полученные точки соединяют точкой О2 и на пересечении с малой окружностью обозначают точки в, в1, в2, в3. Линию О2М2 продолжают вниз на 1,0 см и обозначают точку М4. Стороны вытачек уравнивают по большей, то есть линию О2М откладывают на линии О2М1 и обозначают точку М5. Линию О2М4 откладывают на линии О2М3 и обозначают точку М6.О2М = О2М5, О2М4 =О2М6.Из точек М5 и М6 восстанавливают перпендикуляры к линиям О2М5, О2М6. От точек в2, в3 вверх по малой окружности откладывают постоянные для всех размеров величины и обозначают в4 и в5: в2 в4 = 1,8 см, в3 в5 = 1,5 см.Точку О1 соединяют с точками в4, в5 и продолжают до пересечения с перпендикулярами из точек М5 и М6, и обозначают точками М7, М8. Точку М7 соединяют с точкой В2 и продолжают вправо на 2,5 см, обозначают точку В3. Для того, чтобы верхний срез чашки не затягивал грудную железу, необходимо развести верхнюю деталь чашки на 1,0 см.В3В4 = 1,0 см.Точки В3, В4 соединяют с точкой О1 и уравнивают стороны по большей. Точку В4 плавной линией соединяют с М8. Для оформления контура верхней и нижней деталей чашки отрезки О2М, О2М5, О2М4, О2М6 делят на три части в точках 1, 3, 5, 7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5-0,8 см, и отмечают точки 2, 4, 6, 8. Верхний срез нижней детали чашки пройдет через точки М, 2, О2, 8, М4, нижний срез верхней детали чашки - через точки М5, 4, О2, 6, М6. (точки 1-8 на чертеже не отмечены, на чертеже от них отложены перпендикуляры вокруг точки О). Для оформления нижней детали чашки от точки Г2 вверх по вертикали откладывают отрезок Г2г.Г2г = 0,5 см.Нижний срез нижней детали чашки проходит через точки М, г, М4. Для определения длины верхнего среза боковой и задней детали грации от мерки Сб отнимают отрезок М7М8 (на верхней детали чашки) и 1,0 см (постоянно) - ширину верхнего среза передней детали грации (Ц8Ц9). Полученную разность откладывают от точки Ц6 влево и обозначают точку Ц7. (точка Ц7 находится индивидуально для каждого размера).Ц6Ц7 = Сб - М7М8 - 1,0 см.Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре необходимо определить место положения и растворы вытачек на линиях талии, полуобхвата над грудью и полуобхвата под грудью. Положение вытачек на линии талии определяют отрезки:ТТ3 = Сб/2 + 5,0 см, Т3Т4 = Т3Т1/2 + 1,5 см.От точек Т3, Т4 вверх и вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линиями Ц6Ц7 и НН1. На пересечениях обозначают точки е, е1, Г3, Г4, Б3, Б4, Н3, Н4. Для определения положения передней, боковой и задней деталей находят разницу между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Сумма раствора вытачек на линии талии равна: SВт = Сб - Ст. Полученную разность распределяют на четыре вытачки. От точек Т2, Т5, Т3 вправо и влево по горизонтали откладывают следующие отрезки: Т2m7 = Т2m8 = 1,5 см; Т3m3 = Т3m4 = 2,5 см; Т5m5 = Т5m6 = 1,5 см.От суммы раствора вытачек отнимают сумму раствора трех вытачек и откладывают от точки Т4 вправо и влево поровну:Т4m1 = Т4m2 = SВт - (m3m4 + m5m6 + m7m8).Сумма раствора вытачек на линии Ц6Ц7 равна разности мерок полуобхвата бедер и полуобхвата над грудью:SВнг = Сб - СгI.Полученную разность распределяют на две вытачки. От точек е и е1 вправо и влево откладывают поровну:ее5 = ее4, е1е2 = е1е3.Точки е2, е3, е4, е5, Ц3 соединяют с точками m1, m2, m3, m4, m5, m6. На пересечении с линией ГГ1 отмечают г1, г2, г3, г4, г5, г6. Сумма раствора вытачек на линии ГГ1 равна разности между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом под грудью:SВг = Сб - СгIV.От суммы раствора вытачек на линии ГГ1 отнимают сумму раствора трех вытачек и оставшуюся разность откладывают от точки Г2 вправо и влево поровну, обозначают точки г7, г8.Г2Г7 = Г2г8 = SВг - (г1г2 + г3г4 + г5г6).Точку Г соединяют с точкой О. На линии ГО откладывают отрезок Г11.Г11 = 3,5 - 4,0 см.Для определения положения верхнего среза передней детали грации от точки г8 на вертикали ГВ делают засечку радиусом, равным сумме отрезков ГМ и М5М7 (на нижней и верхней детали чашки с передней стороны), и обозначают точку Ц8. От точки Ц8 вправо по дуге откладывают отрезок, равный 1,0 см (ширина верхнего среза передней детали грации):Ц8Ц9 = 1,0 см.Линия втачивания чашки на передней детали грации проходит через точки Ц9, 11, г8.Ц911г8 = гМ + М5М7.Точку Г5 соединяют с точкой О. На линии Г5О откладывают отрезок Г512.Г512 = 5,0 - 6,0 см.Точки г7, 12, Ц7 соединяют плавной кривой линией. От точки г7 по кривой делают засечку радиусом, равным сумме отрезков гМ4 и М6М8 на нижней и верхней деталях чашки с боковой стороны, и обозначают точку Ц10. Линия втачивания чашки на боковой детали грации проходит через точки Ц10, 12, г7.Ц1012г7 = гМ4 + М6М8.Точку Ц10 соединяют с точкой Ц6. От точки Ц6 вниз по вертикали Ц6Н1 откладывают отрезок Ц6С.Ц6С = 4,0 см.По линии Ц6Ц10 влево откладывают отрезок Ц6С1.Ц6С1 = 7,0 см.Место втачивания бретелей:С1С2 = 1,5 - 3,0 см.Отрезок С1Ц10 делят пополам в точке а, из которой вниз опускают перпендикуляр на 1,5 см - точка а1.аа1 = 1,5 см.Линия верхнего среза грации проходит через точки Ц10, а1, С1. Линия выреза спины проходит через точки С, С1. Точки m1, m2, m3, m4 соединяют с точками Б4, Б3, линии делят пополам в точках б, б1, б2, б3, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см и оформляют плавными выпуклыми линиями боковые срезы. Точки m5 и m6 соединяют с точками Б5 и Ц3. Б5m6Ц3m5 - застежка. Точки m7, m8 соединяют с точкой Б2, линии делят пополам в точках б4 и б5, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3 см, и оформляют плавными линиями переднюю деталь. От точки Н1 вверх откладывают отрезок Н1Н6.Н1Н6 = 1,5 см.От точки Н4 вправо и влево откладывают отрезкиН4Н7 = Н4Н8 = 1,5 см.Точку Н8 соединяют с точкой Н6. Точку Б4 соединяют с точками Н7, Н8. Линии делят пополам в точках б6, б7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см, и оформляют плавными линиями. От точки Т5 вниз по вертикали откладывают отрезок Т5Н9.Т5Н9 = Дб.Точку Н9 соединяют с точкой Н7, на пересечении с вертикалью аН3 - точка Н10. От точки Н10 вправо и влево откладывают отрезкиН10Н11 = Н10Н12 = 1,0 см.Точку б3 соединяют с точками Н11, Н12, стороны уравнивают по большей и обозначают точку Н13.Б3Н11 = Б3Н13.Линии Б3Н11 и Б3Н13 делят пополам в точках б8, б9, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3-0,5 см, и оформляют плавными линиями. Точку Н13 соединяют с точкой Н9. От точки Н9 влево проводят линию пересечения с вертикалью НВ и обозначают точку Н14. От точки Н14 вправо и вверх откладывают отрезкиН14Н15 = 3,0 см, Н14Б6 = 7,0 см.Треугольник БН14Н15 - место втачивания резинки. Линии Н7Н11 и Н13Н9 делят пополам в точках б10, б12, из которых восстанавливают перпендикулярыб10б11 = б12б13 = 0,5 см.Линию Н9Н15 делят пополам в точке б14, из которой восстанавливают перпендикулярб14б15 = 1,0 см.Точки Н9, б15, Н15 соединяют плавной линией, на пересечении с вертикалью В2Н2 обозначают точку Н16. От точки Н16 вправо и влево откладывают отрезкиН16б16 = Н16б17 = 0,5 см.Точки б16 и б17 соединяют с точкой Б2. Линия оформления низа грации проходит через точки Н15, б17, б16, б15, Н9, б13, Н11, б11, Н7, Н8, Н6. При раскрое грации на задней детали к линии Ц6Н1 добавляют 2,0 см - на случай изменения размерных признаков. Долевую нить располагают параллельно линии ТТ1. После построения чертежа по конструкции грации проверяют сопряжение деталей в местах соединения и втачивания чашек.

studfiles.net

Строим корсет в стиле "Модерн"

Построение выкройки корсета в стиле «Модерн»

Необходимые мерки:

  • объём груди

  • объём талии

  • объём бедер

  • высота бочка (снимается от подмышки до талии)

  • длина от талии до складки, образуемой бедром, если ногу поставить, например, на табурет.

  • высота груди (снимается от выступающей точки груди до талии. При снятии мерки необходимо прогнуть спину, мерка снимается без бюстгальтера)

  • длина корсета (снимается от талии вниз, у данной модели составляет 30-40 см)

Все мерки объёма необходимо уменьшить, грудь и бедра — на 2 см, талию — на 5-10, в редких случаях — на 15 см.

Построение основы чертежа.

Необходимо построить прямоугольник с основанием, равным ½ объёма груди, с высотой, равной высоте груди+длина корсета. От верхнего края отложить вниз высоту груди и провести горизонтальную линию — линию талии. Далее прямоугольник делится пополам вертикальной линией, это будет боковая линия. Соответственно рисунку пронумеруйте точки пересечения линий.

Линия 1-7 — линия середины переда, линия 5-9 — линия середины спинки. Далее необходимо заднюю половину разделить на три равных части вертикальными линиями, переднюю — пропорционально, начиная от середины переда — 2/7, 2/7, 3/7. Эти линии — середины вытачек.

Теперь вычисляем избыток объёма по линии талии. Считаем следующим образом: полуобхват груди-полуобхват талии. Для вычисления раствора вытачек на линии талии нужно воспользоваться следующими формулами: вытачки на линиях 10-14, 11-15 и 2-8 равны избыточному объёму разделённому на 4. Раствор вытачек на линиях 12-16 и 13-17 равен избыточному объёму, разделённому на 8.

Вершины у вытачек располагаются следующим образом: на линиях 10-14 и 11-15 вершины вытачек находятся еа 4 см ниже пересечения этих линий с линией груди. Вершина вытачки на линии 2-8 находится на пересечении этой линии с линией груди. Вершины вытачек на линиях 12-16 и 13-17 смещены по линии груди влево на полтора сантиметра.

Нижний раствор вытачек расчитывается следующим образом: на линиях 10-14 и 11-15 раствор равен раствору на талии. Далее необходимо определить недостаток объёма по линии бёдер. Вычисляется он следующим образом: из полуобхвата бёдер вычитаем полуобхват талии и прибавляем раствор вытачки на линии 10-14, умноженный на 2. Таким образом мы получаем недостаток объёма. Нижний раствор вытачек на линиях 2-8, 12-16 и 12-17 равен недостаточному объёму, разделённому на три.

После определения всех ключевых точек, нужно плавными линиями оформить сами вытачки, согласно чертежу ниже:

Теперь мы оформим ферхний и нижний край корсета. На боковой линии (2-8) и посередине переда нанесём вспомогательные линии, на линии 2-8 — мерку от талии до подмышки, посередине переда — длину от талии до складки, образуемой бедром, если ногу поставить, например, на табурет. Через эти вспомогательные линии будет проходить верхний и нижний край корсета.

На этом построение корсета можно считать законченым. Вырезанные детали должны выглядеть следующим образом:

При желании переднюю деталь можно разделить на три отдельных детали.

Данный материал является собственностью корсетной мастерской «Corsetier». При полном или частичном использовании материала ссылка на источник обязательна.

Мастерская «Corsetier», 2011 г.

http://corsetier.ru/

isaquiereen.livejournal.com

Корсеты и корсажы - Разное (мода) - Мода и стили - Каталог статей

Корсеты, корсажи, бюстье+++++++++++++++++++++++++

 

Корсет на сегодняшний день является предметом роскоши. Казалось бы, что вещь эта давно забыта, осталась в прошлом. Корсет, тем не менее, и сегодня представляет не малый интерес среди женщин. Ведь с уверенностью можно сказать о том, что современным дизайнерам и модельерам до сих пор не удалось создать предмет или одежду, способную буквально за несколько минут изменить женское тело до неузнаваемости. Именно поэтому, корсет не теряет популярности и по сей день. Разумеется, в наше время не всем женщинам доступна покупка корсета. Тому может препятствовать финансовая причина, либо какая-нибудь другая. Кроме того, корсет - совершенно нефункциональная штука, к ней необходимо привыкнуть, научиться двигаться, а уж о работе в корсете и речи быть не может. Корсет в наше время существует исключительно для возможности почувствовать себя героинями из кинофильмов, которые мы с таким удовольствием пересматриваем. Где светские дамы, купаясь в роскоши, облаченные фантастические наряды больше похожи на прекрасные розы на тонком стебельке, гордо и величаво ступающие по мраморному полу.

Возвращение корсетов - новость не удивительная и очень предсказуемая. Всем нам известен бешеный успех мюзикла «Мулен Руж», где соблазнительные куртизанки, затянутые в корсеты исполняли умопомрачительный и сверкающий кан- кан. Но одна из первых, кто появился в корсете после его продолжительного затишья - была Мадонна. Королева современной поп музыки. Женственная, сексуальная, своим примером показала то, какой должна выглядеть настоящая соблазнительница. Именно она еще задолго до появления мюзикла «Мулен Руж» проложила дорогу к новой моде. Корсет, впрочем, никогда не исчезал со сцены полностью.

В конце 90-х годов модельеры снова возродили к жизни его величество корсет. Женщинам вновь захотелось быть хрупкими и незащищенными, а вместе с тем-элегантными и сексуальными. Силуэт песочных часов - снова актуален. Пышная грудь и осиная талия - вот заветная мечта женщины и эротическая фантазия мужчин. Перед модельерами стоит непростая задача. Корсет должен быть максимально удобным гибким, не стесняющим движение и, в то же время, оставаться достаточно жестким, дабы создавать желаемый эффект осиной талии. Современная женщина не может себе позволить заниматься исключительно собой. Ей необходимо хорошо выглядеть, и ей нужна удобная одежда, для того, чтобы справляться со своими обязанностями. При разработке корсетов на помощь модельерам приходят новые материалы и технологии. Современный корсет выглядит очень соблазнительно. В нем можно сободно двигаться и никаких неудобств он не вызывает. Кроме того, вреда женскому здоровью в отличие от корсетов прошлых веков современный корсет не приносит.

Модельеры решили окунуть своих моделей в век роскоши и элегантности. Один из самых известных дизайнеров мира - Том Форд для Гуччи пригласил супермодель Кейт Мосс. Она выступала в качестве современной Мэрилин Монро. Ее тело было облачено в черное платье, которое скорей походило на сеть, а прелестная нагота девушки была прикрыта фантастическим корсетом, обтянутым розовым атласом. Стиль ретро молниеносно вошел в моду и был скопирован в других коллекциях. Дизайнеры изобрели несколько способов ношения корсетов. Поверх шикарных бальных юбок корсеты предложил носить Александр Маккуин. Долче и Габбана, напротив, используют корсет в сочетании со строгими брюками. У Версаче - корсет одевается на рубашки, блузки, укие юбки и платья в духе 40-х годов.

 

источник :статья-  korset-el.ru/product/chem-korset-otlichaetsja-ot-korsazha           фото -  club.osinka.ru/index.php

Построение конструкции корсета (корсажа) самостоятельно.

Если вы знакомы с техникой кроя Мюллера, возможно, вы захотите воспользоваться этой системой конструирования. В сборнике «Женское белье, корсеты» М Мюллер и сын (скачать DjVu 7,66 Мб с  Deposit Files с iFolder.ru ) предлагается построение корсажа-основы изделий без бретелей и боди-корсета.

Возможно вас заинтересует методика построения чертежа корсета, принятая в начале 20 века?Посмотреть странички из старинной книги с планом построения корсета, а также рекомендациями по изготовлению корсета можно в веб-альбоме Picasa «Сокращеный курс корсетов»

Можно построить конструкцию корсета, используя методику, изложенную на сайте Corsets.ru «Изготовление корсета».Методика непростая, но при достаточной доле терпения вполне может быть освоена.

Впрочем, не обязательно заглядывать так далеко в прошлое. В книгах, изданных в 60-годы 20 века, можно найти методику построения такого вида корсетного белья, как грация. Посмотреть можно в веб-альбоме Picasa «Грация».

В этом же альбоме есть и готовая выкройка грации.

А если современные книги на эту тему? Самое современное, что могу предложить, это книга Антиповой А.И. «Конструирование и технология корсетных изделий», небольшой кусочек из нее можно скачать (формат doc 1,53 Мб с t-stile.ifolder.ru и с depositfiles.com)Но, имейте в виду, что написана она для профессионалов, а не любителей. Много формул и непонятных терминов.

Использование готовых выкроек из журналовВыкройки корсажей от Burda Moden 8601 (Скачать DjVu 1,16 Мб t-stile.ifolder.ru depositfiles.com)

Выкройки корсажей от Burda Moden 7982 (Скачать DjVu 2,4 Мб t-stile.ifolder.ru depositfiles.com)

Выкройка готовой грации в веб-альбоме «Грация»

Моделирование корсажа на основе прилегающего платья

Поскольку корсаж представляет собой плотно прилегающее плечевое изделие, то его вполне можно смоделировать на основе лифа прилегающего платья.В журнале «Ателье» №6 за 2009 год представлено моделирование трех платьев-корсажей для фигур разного типа: с маленьким, средним и большим бюстом.

Заказ выкройки по электронной почте

Один из вариантов получить готовые выкройки – заказать готовые выкройки по электронной почте, например в системе Leko. В настоящее время доступны следующие модели корсажей

Прежде, чем совершать покупку, обязательно ознакомьтесь «Как это работает»

Можно не заказывать выкройку, а купить диск «Компьютерный журнал моделей» с готовыми выкройками. Вводите свои мерки и получаете выкройку на свою фигуру.Диск не предъявляет особых требований к компьютеру, лекала распечатываются быстро и без проблем.

Каким бы из перечисленных способов вы не воспользовались, будьте готовы к тому, что на примерке корсет (корсаж) потребует значительной подгонки. Потому что, ни одна методика не способна учесть все особенности вашей фигуры.

Если вы желаете избежать многочисленных примерок и подгонок, можете воспользоваться муляжным способом получения выкройки. Например, с помощью фольги по совету Миледи Как получить выкройку корсета с помощью фольгиНа сегодня все. Ссылки на мастер-классы по изготовлению корсетов и корсажей в следующей записи «Про корсеты и корсажи. Часть 2 — технология изготовления».

Ещё о шитье корсета:

Как сшить корсет

Мастер -класс по изготовлению данного корсета смотрите здесь:picasaweb.google.com/ElenDeo/Corset#

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРСЕТА

 

    Корсет - вещь достаточно трудоёмкая, можно даже сказать, что корсет не шьют, а изготавливают. Новичку в портновском деле будет очень сложно справиться с этой задачей, поэтому, приступая к работе, нужно иметь навыки кроя и шитья.

    У каждого мастера есть свои секреты изготовления корсета и они могут отличаться от приведенных ниже. Я уверена, что и Вы выработаете более для Вас удобные способы, но для этого Вам потребуется время и опыт.

    Процесс изготовления корсета начинается с выбора модели. Существуют разные виды корсетов. В зависимости от поставленной задачи, сложности формы или фигуры клиента Вы выбираете способ изготовления выкройки.

    Самые распространенные - муляжный и расчётный. Муляжный метод или метод "наколки" более точен для конкретной фигуры, так как позволяет построить выкройку, учитывая все особенности модели , и он просто незаменим для создания сложных, фантазийных форм корсета. Этот метод занимает больше времени, так как ткань накалывают непосредственно на фигуре.

    При расчётном методе Вам необходимо снять мерки. Количество мерок зависит от выбранной модели.

    Для примера я приведу схему одного из самых востребованных корсетов, который актуален и по сей день, так как, в отличие от других исторических корсетов, наиболее гармонично смотрится на современной фигуре. 

    Для корсета снимаются мерки так же, как для лифов, только от мерок ширины отнимается 2-4 см., что зависит от желаемой степени стягивания фигуры.

 

Обхват груди (1) измеряют, располагая сантиметровую ленту по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Обхват талии (2) измеряют по линии талии. Сантиметр обхватывается туго.

Обхват бедер (3) измеряют по линии бедер.

Эти три мерки записывают вполовину.

Высота бочка (4) снимается от нижней точки проймы под мышками вдоль бока до талии. Записывается полностью.

 

 Корсет состоит, как правило, из двух слоёв. Например, верхняя часть- атлас, нижняя- бязь. Ткань перед раскроем рекомендуется продекатировать, т.е. намочить в теплой воде для усадки. Верхнюю часть корсета нужно кроить по долевой нити, а нижнюю- по поперечной, в этом случае они друг друга будут " держать".

    Далее, если это необходимо, весь материал между собой выстегивается для большей прочности и лучшей формы и хорошо проутюживается. Детали должны выкраиваться и сметываться с большой точностью! Обязательно пометьте линию талии!

К первой примерке все детали корсета стачиваются редкой строчкой. Если корсет распашной, на середине переда должна быть сделана застёжка, сзади- шнуровка.

    Застёжка у корсета может быть разной. Классическая - специальные стальные планшетки, которые вшиваются в борта корсета. В правый - планшетка с крючками, в левый - с петлями. Если у Вас нет в наличии такой застёжки, можно использовать технологию " крючки - петли". Для этого: припуск в 3см на середине переда загибаем на изнанку, делаем строчку на 0,1см от края, затем, оставляя место под кость, делаем ещё одну строчку. Вставляем в образовавшиеся кулиски кости. Справа на линии талии пришивается крючок, слева - петля. Далее, пришиваем крючки и петли вверх и вниз от линии талии в шахматном порядке, чтобы корсет не расстёгивался. Лучше, если фурнитура будет специальной, т.е. из очень прочного материала, тогда крючки не будут выворачиваться при эксплуатации корсета. Оставшимся припуском аккуратно заделываем застёжку с изнанки. Можно этот припуск срезать и закрыть застёжку тесьмой, используемой для отделки швов.

    В классических корсетах сзади делается шнуровка для утяжки. Для этого: припуск в 5-6см на спинке перегибаем на изнанку, сгиб строчим на 0,1см. Далее, излишек от 5-6см припуска и 4см ( постоянная величина) загибаем внутрь и отстрачиваем в край. Затем, внутри этих 4см отстрачиваем кулиски для двух косточек и между ними размечаем место для блочек. На линии талии блочки не ставятся, они располагаются выше и ниже линии талии на 1см, далее вверх и вниз на необходимом промежутке в зависимости от размера блочек (обычно 1,5см). Блочки должны располагаться как можно ближе к косточкам для того, чтобы ткань при натяжении не рвалась.

    Для шнуровки корсета используется специальная вискозная тесьма - очень прочная и тонкая, корсетный шнур, атласная лента. Шнуруется корсет так : положить корсет к себе лицом с расстоянием в 10-15см, на шнурке отметить середину. Шнуруем крест-накрест из-под низа вверх, доходим до блочки над линией талии, оставляем петлю, конец которой вставляем с следующую блочку и далее продолжаем шнуровать крест- накрест до низа корсета. Если Вы всё сделали правильно, то, потянув за петли на линии талии, корсет должен зашнуровываться сам.

    Существует много способов отделки швов корсета. Я приведу Вам для примера самые распространенные :

1) обрезать на 0,5см один край шва, перегнуть через него другой край и пристрочить его к материи, оставляя промежуток для косточки. В образовавшиеся кулиски вставить косточки.

2) швы разутюживаются, отстрачиваются, припуски срезаются. Сверху настрачивается специальная тесьма, в которую вставляются косточки. Вместо тесьмы можно использовать ткань - у полоски шириной 2см загибаем края и, наложив на шов, настрачиваем, оставляя место для косточки.

    Если промежутки между швами слишком широкие, то можно посередине их поставить дополнительные косточки, пристрачивая полоску материи вышеописанным способом.

    Кости вставляются в имеющиеся на концах " карманы", которые заделываются вручную. От верха и низа корсета косточки должны отстоять на 1-1,5см. Косточки нужно закрепить. Можно это сделать лучеобразными стежками и так, чтобы это могло служить некоторым украшением корсета.

Верх и низ корсета отделываются косой полоской материи. Затем, в зависимости от модели, пришиваются кружева или любая другая отделка

                

источники:corsets.ru/make.shtml                    

        korset-el.ru/product/chem-korset-otlichaetsja-ot-korsazha      

www.crown6.org



О сайте

Онлайн-журнал "Автобайки" - первое на постсоветском пространстве издание, призванное осветить проблемы радовых автолюбителей с привлечение экспертов в области автомобилестроения, автоюристов, автомехаников. Вопросы и пожелания о работе сайта принимаются по адресу: Онлайн-журнал "Автобайки"