Как выровнять кузов после дтп


Вытяжка кузова автомобиля своими руками

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

  • проемах дверей,
  • капоте и крышке багажника,
  • проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

  • резиновые или металлические молотки разного веса;
  • средства для защиты – перчатки, очки;
  • источник тепла – горелка или фен.
Вытягивание кузова

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

  1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
  2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
  3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
  4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
  5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
  6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.
Читайте также:  Как снять передний и задний бампер на Ford Fusion?

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

  1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
  2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
  3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

  1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
  2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
  3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
  4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Читайте также:  Ремонт вмятин без покраски на автомобиле

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

OKuzove.ru

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуйте доро­гие чита­тели блога kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­ресна нович­кам в кузов­ном ремонте, инте­ре­су­ю­щимся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузова авто­мо­биля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые моменты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­ного кузова авто­мо­биля, важно вни­ма­тельно осмот­реть и понять логику повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что можно отре­мон­ти­ро­вать, а что нужно менять. Нужно опре­де­лить, изме­нены ли гео­мет­ри­че­ские пара­метры кузова. При ударе в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­биля, могут быть повре­ждены соот­вет­ственно перед­ние или зад­ние лон­же­роны. При боко­вых уда­рах может сме­ститься боко­вая стойка кузова, а также порог и пол. Пол­ная кар­тина будет видна, после раз­бора кузова, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ется с поста­новки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­метры кузова. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­буют замены, их, всё равно, нужно вытя­нуть и, насколько воз­можно, вер­нуть «гео­мет­рию» кузова до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих замены на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколько сме­сти­лись сило­вые эле­менты кузова, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ются раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще всего, в усло­виях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­няют линейки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузова, а также про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удобно поль­зо­ваться, так как на пути двух точек, между кото­рыми нужно изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­грады (осо­бенно в мотор­ном отсеке). Изме­ри­тель­ная линейка поз­во­ляет сде­лать замеры доста­точно легко.

Важно про­ве­рить диа­го­нали чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вески к кузову. Эти пара­метры вли­яют на выстав­ле­ние раз­вала-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того чтобы вытя­ги­вать сило­вые эле­менты кузова, а также, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щики при­ме­няют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­кого креп­ле­ния кузова и после­ду­ю­щего вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обычно про­из­во­дится за отбор­товки поро­гов. Это нужно, чтобы авто­мо­биль не дви­гался вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные мастера кузов­ного ремонта обхо­дятся без при­ме­не­ния ста­пеля. Для этого в гара­жах исполь­зуют забе­то­ни­ро­ван­ные петли, кото­рые рас­по­ла­га­ются по пери­метру гараж­ного пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузова (к ним цеп­ля­ется лебёдка или гид­рав­ли­че­ская стяжка), так и для фик­са­ции авто­мо­биля цепями с обрат­ной  сто­роны вытя­ги­ва­ю­щего уси­лия. Если вытя­ги­ва­ется перед, то при­вя­зы­ва­ется цепями к пет­лям зад авто­мо­биля, если вытя­ги­ва­ется зад, то при­вя­зы­ва­ется, соот­вет­ственно, перед­няя часть. Также, исполь­зуют упоры, при при­ме­не­нии боко­вого вытя­ги­ва­ю­щего уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ется ста­пель. Гараж­ные мастера кузов­ного ремонта при­об­ре­тают ста­пели, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а также копи­руют и изго­тав­ли­вают кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а также соби­рают само­дель­ные ста­пели, при­ду­ман­ные само­сто­я­тельно. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ются ста­пели плат­фор­мен­ного типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

  • Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­ного эле­мента в том, чтобы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе удара при ава­рии.
  • В про­цессе вытя­ги­ва­ния необ­хо­димо про­сту­ки­вать складки на металле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ется это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­вает эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ется, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ется, и складка металла раз­рав­ни­ва­ется.
  • Суще­ствует такое поня­тие, как «пере­тяжка». Смысл в том, чтобы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немного больше, чем нужно, так как он всё равно немного вер­нётся.
  • Отштам­по­ван­ный металл, можно ска­зать, имеет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные детали кузова нахо­дятся в напря­же­нии. Задача кузов­щика сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­менты и «помо­гать» металлу вер­нуться в исход­ное состо­я­ние.
  • Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузова, при­ме­няют нагрев. Это помо­гает вытя­нуть непо­дат­ли­вые участки.
  • Также, ино­гда, при­хо­дится делать над­резы, чтобы осла­бить непо­дат­ли­вые складка.

Также можете про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузова авто­мо­биля, где подробно рас­смат­ри­ва­ются тех­но­ло­гии ремонта кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяжка при­ме­ня­ется в кузов­ном ремонте для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ствуют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяжки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4-х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния этого при­спо­соб­ле­ния можно назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых стоек кузова, выдав­ли­ва­нием изнутри салона. Можно выправ­лять сме­щён­ные в сто­рону лон­же­роны. А также, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­вого и зад­него стё­кол. Обычно мастера-кузов­щики при­об­ре­тают набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколько видов удли­ни­те­лей раз­ной длины, насадки, саму рас­тяжку и гид­рав­ли­че­ский насос, но можно купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяжка дей­ствует как преды­ду­щий девайс, но наоборот, стя­ги­вает. Может при­ме­няться для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­тива лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­ного креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­щего устрой­ства (лебёдки или стяжки) к повре­ждён­ному эле­менту при­ме­ня­ются раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­вают метал­ли­че­ские петли и пла­стины с пет­лями в местах, где невоз­можно при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захваты имеют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­щего уси­лия, захват сжи­ма­ется силь­нее, что предот­вра­щает его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­зано выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузова важно про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ются диа­го­нали отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния стоек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капота к кузову. Также, про­ве­ря­ются диа­го­нали рас­сто­я­ний между цен­трами бол­тов обеих чашек кузова.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ется спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ляет вытя­ги­вать чашку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и замены повре­ждён­ных дета­лей кузова, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ются лице­вые панели кузова. Если все сило­вые эле­менты вытя­нуты пра­вильно и все места креп­ле­ний встали на свои места, то все зазоры лице­вых пане­лей кузова должны быть ров­ными и оди­на­ко­выми с обеих сто­рон авто­мо­биля.

Все двери, капот и крышка багаж­ника должны закры­ваться без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние панели кузова. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазоры на авто­мо­биле можете про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­но­сть зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­нуто или пере­тя­нуто. Зазоры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­вильно ли вытя­нут кузов.

Под­водя итог можно ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устрой­ств, а также зна­ний и опыта можно вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузова авто­мо­биля даже в усло­виях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конечно же, имеет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опыте лучше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузова, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­кого мастер­ства тре­бует рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузова. Овла­дев базо­выми при­ё­мами рих­то­ва­ния, можно выправ­лять доста­точно слож­ные повре­жде­ния. О спо­собе рих­то­ва­ния вмя­тин при помощи рих­то­воч­ного молотка, под­держки и кузов­ной гла­дилки читайте в дру­гой ста­тье.

kuzov.info

Выравнивание кузова автомобиля после аварии

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспекты вырав­ни­ва­ния ава­рий­ного кузова авто­мо­биля.

При объ­яс­не­нии прин­ципа вырав­ни­ва­ния кузова после дефор­ма­ции можно часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­ного кузова нужно при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­вала на кузов при ава­рии, только в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истинно, но имеет неко­то­рые тон­ко­сти.

Сложно точно опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­можно, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ковы. Также, повре­ждён­ные эле­менты кузова имеют дру­гие харак­те­ри­стики металла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-дру­гому.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если машина не закреп­лена, она не нач­нёт дви­гаться, а дефор­ми­ру­ется. В кон­траст этому, сила при ремонте при­ла­га­ется мед­ленно. Эта сила имеет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при ава­рии.

Измерение

При сме­ще­ниях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ются зазоры между пане­лями кузова. По зазо­рам можно понять в какую сто­рону про­изо­шло сме­ще­ние. Чтобы узнать точ­нее, необ­хо­димо делать замеры.

Кузов авто­мо­биля имеет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, можно понять, где и насколько про­изо­шло откло­не­ние. Нужно также изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузова по высоте. Более подробно об изме­ре­ниях можно про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нужно закре­пить, чтобы он оста­вался на месте во время вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние должно быть доста­точно надёж­ным, чтобы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для этого исполь­зуют поста­новку на ста­пель или закреп­ляют кузов цепями за петли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­менты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давайте рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­нали. Левая часть переда кузова вдав­лена назад, в то время как осталь­ная часть ушла вправо.

Так как удар был нане­сён с переда, слева, по диа­го­нали, то можно поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нужно при­ла­гать также с переда, слева, по диа­го­нали и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немного под­няло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние должно быть направ­лено немного вниз. Однако, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с переда по диа­го­нали, тяну­щая сила будет рас­се­и­ваться в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а также из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то можно полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы удара) неэф­фек­тивно.

Этот при­мер пока­зы­вает, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния должно быть пря­мым в отно­ше­нии струк­туры кузова. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тивно. Это не исклю­чает диа­го­наль­ного направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нужно все­гда ста­раться понять струк­туру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффек­тивно.

Тяну­щие зажимы нужно уста­нав­ли­вать так, чтобы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­ко­сть поверх­но­сти, на кото­рой стоит зажим сов­па­дали.

 Воз­вра­ще­ние металла назад после ослаб­ле­ния уси­лия

Когда при­ла­га­ется тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузова, кото­рая должна выправ­ляться, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­вого металла и по при­чине уплот­не­ния металла в месте дефор­ма­ции.

Допол­ни­тель­ная пере­тяжка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тельно воз­вра­ща­ется назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нужно при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяжку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­нуты нуж­ные пара­метры раз­ме­ров, нужно про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколько сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­метры воз­вра­тятся обратно, и Вы полу­чите нуж­ные раз­меры или пара­метры рас­по­ло­же­ния кузов­ных дета­лей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытя­ги­ва­нии

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вится очень жёст­кой и не выправ­ля­ется, даже если Вы рас­тя­ги­ва­ете деталь со зна­чи­тель­ным уси­лием. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­ного металла, нужно про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во время вытя­ги­ва­ния детали.

Не вытя­ги­вайте всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не только выправ­ляет дефор­ми­ро­ван­ную область, но также воз­дей­ствует на нор­маль­ный металл. Кроме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в металле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытя­ги­ва­нии

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­цией, излиш­няя жёст­ко­сть умень­шится и металл ста­нет снова эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ется отпус­ком металла. Нагре­тый металл ста­но­вится более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему легче воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную форму.

Однако, нагрев изме­няет внут­рен­нюю струк­туру металла, умень­шая его проч­но­сть.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­димо помыть машину. Лучше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бенно тща­тельно повре­ждён­ные панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и опре­де­лить струк­туру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой детали, также, помо­гает лучше понять харак­тер повре­жде­ния, в том числе вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­сано выше.

Про­стое пра­вило руч­ной мойки машины – начать с крыши и закон­чить колё­сами.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузова

  • Визу­аль­ная про­верка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­ждено, то можно визу­ально вни­ма­тельно осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Лучше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и сле­дить за отра­же­нием лако­кра­соч­ного покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глянце можно намо­чить поверх­но­сть, что тоже помо­жет уви­деть вмя­тины и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния можно све­ряться с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной сто­роны.
  • Про­верка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то бывает доста­точно сложно опре­де­лить её. Имея опыт, можно почув­ство­вать неболь­шие вмя­тины, про­ведя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чатки или ткани помо­жет лучше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нужно дер­жать прямо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нужно дви­гать рукой пооче­рёдно в двух направ­ле­ниях и скон­цен­три­ро­ваться на её ощу­ще­ниях. Таким мето­дом можно поль­зо­ваться для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремонта.

  • Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­нием. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машинку, чтобы слегка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то краска оста­нется нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ется в выпук­ло­стях. Даже после пол­ного уда­ле­ния краски, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на металле следы, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­ло­сть. Такую про­це­дуру лучше делать, рав­но­мерно дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и сильно не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Можно, также, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
  • Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ется для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цессе ремонта. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пункте, только про­явоч­ное покры­тие поз­во­ляет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ными и более замет­ными. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­ваться и в про­цессе вырав­ни­ва­ния шпа­клёвки. При рих­то­ва­нии лучше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­ного бал­лон­чика, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёвки можно при­ме­нять и поро­шок.
  • Можно опре­де­лять нали­чие вмя­тины, при­сло­няя к поверх­но­сти линейку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузова

В целом повре­жде­ние можно раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точку кон­такта удара. Обычно это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обычно не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое имеет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изгибы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, складки, кото­рые делают металл более жёст­ким и удер­жи­вают струк­туру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремонта важно опре­де­лить направ­ле­ние силы удары, чтобы при ремонте при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­кает из-за того, что металл утя­ги­ва­ется вме­сте с глав­ным повре­жде­нием. Раз­мер вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния зави­сит от силы удара.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти панели. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ется при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­сано ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­тины нужно начи­нать с вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния, посте­пенно пере­ходя к глав­ному. В при­мере, при­ве­дён­ном на фото­гра­фиях выше при ударе задет край панели, кото­рый дол­жен выправ­ляться одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, можно выпра­вить край и перейти к вто­ро­сте­пен­ному повре­жде­нию, а глав­ная вмя­тина, в этом слу­чае, выправ­ля­ется в послед­нюю оче­редь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской дефор­ма­ции

Когда панель полу­чает удар, то обра­зу­ется либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­зает после сня­тия нагрузки. Металл воз­вра­ща­ется в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Однако, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­вает металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тарно, но очень важно знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­гого. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нужно начи­нать именно с этого вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния (как в при­мере выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­ально не заметны. Это обычно плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­тину нажать с обрат­ной сто­роны, то она меняет свою форму. В про­ти­во­по­лож­но­сть этому, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее всего, най­дёте ост­рые углы и повре­жде­ние краски. При нажа­тии такого повре­жде­ния с обрат­ной сто­роны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нется неиз­мен­ной, в то время как при­ле­га­ю­щие обла­сти панели будут дви­гаться от воз­дей­ствия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­тает на заводе при штам­по­ва­нии, а также в резуль­тате ава­рии.

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях бывает доста­точно легко выпра­вить. Выпук­лые панели имеют «память» и металл будет ста­раться вер­нуться в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии детали кузова. Нужно только помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар создаёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­тины, выра­жа­ю­щу­юся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нужно про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмя­тины.

Методы выправления для разных повреждений

  • Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузова при­ме­няют спе­ци­аль­ные зажимы, кото­рые при­ме­ня­ются с цепями и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­нием или лебёд­кой.
  • При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­ного уси­лия при­ме­ня­ется гид­рав­ли­че­ская рас­тяжка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ется для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузова. Внеш­ние панели, в боль­шин­стве слу­чаев, ремон­ти­ру­ются руч­ными инстру­мен­тами.
  • При доступе с обеих сто­рон повре­ждён­ной панели при­ме­ня­ются молотки, гла­дилки, под­держки (кон­тро­поры), рычаги.
  • Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ются моло­ток обрат­ного дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­леры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ются раз­лич­ные тяну­щие эле­менты к месту ремонта. Спот­тер хорошо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые имеют огра­ни­чен­ный или не имеет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне панели; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне панели.

  • Спе­ци­аль­ная надув­ная подушка (air bladder) может быть уста­нов­лена внутри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмя­тин.
  • Совре­мен­ные кле­е­вые системы также поз­во­ляют выправ­лять вмя­тины без доступа к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной детали и могут исполь­зо­ваться как для без­по­кра­соч­ного ремонта, так и для пред­ва­ри­тель­ного вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­шего окра­ши­ва­ния.
  • Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния краски также при­ме­ня­ются спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­соски. Такие при­соски хорошо вытя­ги­вают «плав­ные» вмя­тины с неболь­шой пла­сти­че­ской дефор­ма­цией.
  • Малень­кие вмя­тины можно выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­ного ремонта вмя­тин (PDR). Для этого доста­точно неболь­шого зазора, чтобы полу­чить доступ инстру­мента к обрат­ной сто­роне вмя­тины. Более подробно о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии можете про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

  • Сна­чала нужно выпра­вить края и рёбра жёст­ко­сти панели, так как они вли­яют на общую струк­туру и форму панели. Повре­ждён­ные рёбра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.
  • Перед при­ме­не­нием молотка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нужно попы­таться выда­вить или не сильно уда­рить в самую глу­бо­кую точку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­роны при помощи под­держки (кон­тро­поры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­биться выда­вить несколько обла­стей. В неко­то­рых слу­чаях можно выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­роны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ного рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­новки формы повре­ждён­ной панели, можно также при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киянки. Также, ино­гда удобно про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.
  • Перед рих­то­ва­нием нужно, по воз­мож­но­сти, убрать все детали, пре­пят­ству­ю­щие удоб­ному доступу.
  • После­до­ва­тель­но­сть рих­товки может отли­чаться, в зави­си­мо­сти от струк­туры повре­жде­ния.

  • Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ются при нали­чии доступа с двух сто­рон панели. Под­держка и моло­ток должны соот­вет­ство­вать кон­туру панели или быть мак­си­мально похо­жими. При­ме­ня­ются основ­ные две тех­ники – «под­держка под молот­ком» и «под­держка вне молотка». Более подробно об этом напи­сано здесь. Рабо­тая молот­ком, нужно бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний вправо-влево, чтобы боёк на поверх­но­сть попа­дал ровно. Нуж­ную силу удара молотка нужно опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щины металла и сте­пени повре­жде­ния. Начать нужно с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу удара. Неко­то­рые под­держки имеют спе­ци­аль­ную форму для более удоб­ного раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держку нужно дер­жать легко, сильно не зажи­мая. В неко­то­рых слу­чаях можно её нано­сить несиль­ные удары с обрат­ной сто­роны панели.
  • Раз­лич­ные при­ёмы рих­товки и тех­ники исполь­зо­ва­ния под­ложки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще всего при­ме­ня­ются в ком­би­на­ции. При рих­товке повре­жде­ния нужно воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­ваться на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­ляться посте­пенно и рав­но­мерно, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ется попытка с одного удара молот­ком вер­нуть вмя­тину в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Лучше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколько силь­ных. Нужно набраться тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние должно про­ис­хо­дить посте­пенно, с обду­мы­ва­нием каж­дого дей­ствия.
  • Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­туры этого повре­жде­ния. При рих­товке молот­ком, его вес имеет зна­че­ние. Даже не силь­ные удары тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бует его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нужно нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­ствием. Не нужно уско­рять работу, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.
  • Спо­соб­но­сть кон­тро­ли­ро­вать силу удара рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важно научиться базо­вым прин­ци­пам и много прак­ти­ко­ваться. Нужно рабо­тать молот­ком, исполь­зуя только дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ется.

  • Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мого удара в центр, нужно делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­рали. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­тины, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­дика рих­товки соот­вет­ствует логики воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в порядке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ними при повре­жде­нии воз­никли именно вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нужно начи­нать рих­товку. Если сразу пытаться выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нется неров­ным.
  • Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки заклю­ча­ется в том, что она при ударе воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь одно­мо­ментно и сила удара рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, в отли­чие от молотка. Гла­дилку и под­хо­дя­щую под­держку удобно исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии панели, так как она спо­собна раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­вает металл.
  • Мел­кие вмя­тины можно выби­вать ост­рым кон­цом молотка, без под­держки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ровке зазо­ров кузова не должно быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­меру, дом­крата, уста­нов­лен­ного с одной сто­роны машины. Лучше, чтобы авто­мо­биль стоял на колё­сах.

Зазоры лучше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, чтобы потом слу­чайно не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Даже если панели кузова будут окра­ши­ваться не на машине, лучше сна­чала всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ется. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­мально встаёт на свои места, можно кра­сить.

При регу­ли­ровке всех зазо­ров кузова, нач­ните с две­рей. Отре­гу­ли­руйте и сде­лайте ров­ными и оди­на­ко­выми зазоры между зад­ними кры­льями и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние двери лучше регу­ли­ро­вать со сня­тыми перед­ними кры­льями, для луч­шего доступа к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ними кры­льями. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния панели в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, бывает необ­хо­димо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­нира. Для этого можно под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­ного раз­мера и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­чаях нужно быть очень осто­рож­ным, чтобы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот приём ино­гда помо­гает выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крышку багаж­ника и капот.

При уста­новке новой панели, ино­гда её тре­бу­ется немного подо­гнуть, чтобы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щими пане­лями. Панель «пере­ги­ба­ется» с нуж­ного края. Это не вызы­вает дефор­ма­ции детали и осу­ществ­ля­ется даже на заводе, при регу­ли­ровке посадки пане­лей.

kuzov.info

Кузовной ремонт после ДТП и его особенности

Авария и последующий кузовной ремонт

Многих автомобилистов сегодня интересует — как восстановить машину, побывавшую в аварии, не переплачивая лишних денег специалистам за кузовной ремонт. Большинство водителей, столкнувшихся с ДТП, переполняет масса эмоций, связанных с предстоящими затратами. А можно ли своими руками провести реставрацию кузова, используя передовые рекомендации от квалифицированных мастеров? Давайте разбираться.

Этапы восстановительных работ по кузову

Как правило, в 99 случаев из 100 мастера вначале проводят осмотр. Это самый важный и сложный этап работы, от которого будет зависеть непосредственно весь последующий цикл и итоговый результат. Если вы собираетесь ремонтировать кузов автомобиля самостоятельно, рекомендуем доверить осмотр специалисту. Денег за рекомендацию он, вряд ли, попросит, зато даст ценные советы, выявит будущий объем работ.

Осмотр кузова специалистом

В СТО, к примеру, выявление повреждений кузова проводится мастером или начальником. В некоторых случаях за это отвечает работник отдельного штата – кузовщик.

Что дает осмотр:

  • Позволяет выяснить характер и степень повреждений;
  • Дает возможность узнать сроки выполнения работ, их объем;
  • Позволяет определить то, какие инструменты и оборудование необходимо использовать.

Так, если восстановительные работы связаны с несущими составляющими остова, обязательно использование рамного стенда или стапеля, на котором и будет проведено дальнейшее выпрямление геометрии.

Следующий этап работ – демонтаж и дефектовка. Машину в первую очередь тщательно моют, очищают от повседневной грязи и пыли. Если работы будут проводиться в закрытом помещении, камере, то следует помнить, что даже мельчайшая частичка грязи способна привести к браку в работе. Да и на чистом кузове лучше виден фронт проведения восстановительных операций.

Дефектовка имеет цель лучше определить скрытые повреждения, которые при начальном осмотре не всегда удается выявить. После разборки проводится дефектовка. В СТО, как правило, за данный этап работ отвечает арматурщик, задачей которого является проведение демонтажа дефектного участка кузова, выявление явных и скрытых повреждений и т. д. Всю информацию он записывает, а затем передает мастеру.

Задачами арматурщика являются также следующие моменты:

  • Передача дефектного кузовного элемента для подбора краски колеровщику;
  • Заказ новых деталей;
  • Внесение корректировок в заказ и т. д.

Примечание. Например, если какая-нибудь кузовная часть (дверь), не подлежит восстановлению, арматурщик разбирает ее детали, нужное сохраняет, а лишнее выбрасывает. Если повреждается бампер или крыло, арматурщик снимает деталь и передает для восстановления кузовщику.

При проведении работ в своем гараже придется все это делать самому.

Третий этап работ после ДТП берет на себя кузовщик. Это самая ответственная часть операции, требующая специфических знаний. Ниже приводится примерный алгоритм действий кузовщика в процессе восстановительных работ:

  • Зачистка поврежденной части детали до голого металла (применяется болгарка с насаженным абразив кругом);
  • Вмятины и другие неровности вытягиваются на специальном аппарате, с помощью рихтовочных инструментов и т. д.;
  • Проводятся работы на стапеле, если в налицо сильные деформации больших деталей кузова.
Грамотная правка вмятины кузова

Восстановление геометрии кузова после аварии, в принципе, обязательна. Какой бы незначительной ни было ДТП, кузов потеряет изначальные, правильные размеры.

Обязателен на данном этапе работ также сварочный аппарат. Он используются при замене кузовных элементов, соединяющихся с остовом сварным швом или при проведении ремонта.

Не менее важен процесс сверки правильности зазоров и стыков.

Следующий этап работ – покраска. Для многих новичков – это одновременно самая интересная и сложная часть восстановительных работ. В СТО за эту часть операции отвечает автомаляр, принимающий автомобиль у кузовщика.

Алгоритм проведения работ по покраске сводится к следующему:

  • Болгаркой зачищается место покраски кузовного элемента;
  • Подготавливается состав шпатлевки, которая затем наносится равномерно, в несколько слоев;
  • После того, как состав высыхает, его зашкуривают;
  • Кузовной элемент обклеивается бумагой и скотчем по всему периметру;
  • Наносится грунт, обязательный перед основной покраской. Его нужно наносить в три слоя: первый – тонкий, два остальных – потолще;
  • Покраску лучше осуществлять в специальном боксе, куда не попадет пыль и будет сохранена требуемая температура;
  • В конце наносится лак;
  • Включается режим завершающей сушки, длящийся около часа.

Автомобиль в процессе проведения покрасочных работ накрывается защитной пленкой, не пропускающей краску или другие составы. Помимо этого, краску следует наносить не спеша, с обязательной паузой, достаточной для высыхания того или иного слоя.

Заключительный этап восстановительных работ подразумевает сборку автомобиля. Имеется ввиду установка навесных кузовных элементов, дверей и т. д. Также на данном этапе проводится полировка кузова, дополнительно защищающая металлическую поверхность (кроме того, полировка дает машине блеск).

Номер

Если из-за аварии повредилась номерная деталь автомобиля, это может представить проблему. Номер выбивается, как правило, на колодце. В ходе ДТП сюда приходится удар, деталь отваливается частично или полностью. Если провести сварочные работы, то неизбежно возникнут проблемы со сверкой номера. Что делать?

Как правило, большая часть проблем данного типа решается посредством фотографирования поврежденного участка с последующей передачей в органы ГИБДД. В принципе, будет полезно и заранее посоветоваться с сотрудниками правоохранительных органов, которые дадут грамотные рекомендации по определенному автомобилю.

Как видим, ремонт кузова после аварии, это не просто правка определенной части машины, а целый спектр разнообразных операций, включающий устранение любого вида повреждений.

Видео о кузовном ремонте

Важные рекомендации по самостоятельному ремонту после аварии

Стоит напомнить читателю, что данный вид ремонтных работ тоже может проводиться двумя сценариями: капитально и локально. В первом случае, естественно, объем проводимых работ будет в два раза больше.

Хотелось бы также обратить внимание при проведении самостоятельных работ на виды повреждений. Они различаются не только по существу, но и степенью сложности.

  1. Царапины и другие повреждения, влияющие на экстерьер, и создающие угрозу появления ржавчины необходимо устранять как можно скорее, иначе в дальнейшем может начаться губительный процесс коррозии.
  2. Вмятины, появляющиеся после аварии, могут либо сопровождаться нарушением ЛКП, либо нет. Безусловно, в первом случае надо проводить ремонт неотложно, путем устранения трещин, правки царапин и восстановления ЛКП. Во втором случае ремонт можно задержать, ведь никаких сложных последствий он в себе не несет, коррозией не грозит.
  3. Трещины на кузовных элементах, как правило, пластиковых. В данном случае, если не проводить правку, проблема будет лишь увеличиваться. В итоге определенная деталь может полностью развалиться в ходе дальнейшей эксплуатации.

Геометрия кузова и ее структурное нарушение требует обязательно руки специалиста. В большинстве случае «лечение» этой проблемы не имеет смысла, поскольку обходится в большую сумму денег. Легче будет разобрать кузов, продать уцелевшие детали, а на вырученные средства, добавленные к определенной сумме, купить новый остов для своего авто.

Если вы хотите узнать больше о проведении ремонта кузова после аварии, смотрите интересное видео и фото – материалы. Полезно будет изучить другие публикации нашего сайта, таблицы, инструкции и другие рекомендации.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
  • Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?
Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке.

KuzovSpec.ru

Как вытянуть кузов автомобиля

Вытягивания геометрических искажений кузова полученных в результате ДТП, устраняют путем противоположного усиления, полученного во время аварии. Для устранения перекосов проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего окна, используют гидравлические и винтовые домкраты. Перед тем как приступить к вытягиванию кузова необходимо демонтировать все мешающие ремонту детали и установить кузов на козлы.

 Периодически во время вытягивания, необходимо производить, замеры по контрольным точкам которые указанны, в чертежах кузова, специальной кузовной линейкой. Если после первого вытягивания не удается, восстановить истинный размер проема делают, повторное вытягивание с передавливанием и оставляют на 24 часа в натянутом состоянии для привыкания металла. Во время вытягивания периодически отстукивают молотком все перекосы и перегибы металла, предавая детали первоначальную форму и не забывая делать при этом замеры кузова. 

Для устранения более сложных перекосов кузова применяют два, или три домкрата, в зависимости от типа ремонта, и последовательности устранения.

Важно: обязательным условиям для вытягивания кузова является соблюдения техники безопасности и применения средств защиты, рабочий комбинезон, рукавицы, защитные очки.

Газовая горелка это незаменимый инструмент в арсенале жестянщика. Спектр применения газовой горелки очень широк, в основном газовые горелки применяют для осаживания вытянувшего металла, и вытягивания складок. Не допускайте сильного нагрева детали, чтобы не прожечь металл держите горелку на расстоянии.

Важно: Во время работы с горелкой соблюдайте все правила пожарной безопасности, обязательно наличие двух огнетушителей и ведра с водой.

Большую популярность в кузовном деле, завоевали стенды для устранения кузовных деформаций. Поврежденный кузов автомобиля, устанавливается на стенд, и крепится специальными струбцинами в четырёх точках, в местах соединения порога и пола автомобиля.

 Далее изучив поврежденные места автомобиля, подбирают и соответствующие захваты, идущие в комплекте со стендом. Прикрепив, захваты и установив, правильный угол для гидравлического домкрата приступают, к предварительному вытягиванию кузова. После снятия нагрузок с гидравлических домкратов проверяют геометрические размеры кузова. При необходимости повторяют, процедуру вытягивания. Иногда возникает необходимость в рихтовки сильно деформированных внутренних усилителей, как показывает практика кузовного ремонта лучшего эффекта можно достигнуть только при помощи демонтажа детали автомобиля. Усилитель высверливают по периметру контактной сварки сверлом 6 мм и снимают с кузова автомобиля. За тем демонтированный усилитель рихтуют и, не отпуская домкрата, приваривают на места. Закончив работы по вытягиванию и сварки, и убедившись в отсутствии перекосов, устанавливают двери, капот, крышку багажника для окончательной подгонки по зазорам кузова.

Важно: во избежание проседание дверей, во время вытягивания кузова, необходимо под центральные и передние стойки подставить козелки.              

tin001.blogspot.ru

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Многим автовладельцам приходится сталкиваться с такой проблемой, как вмятины на кузове. Наиболее частой причиной их возникновения является столкновение с каким-либо препятствием. А наибольшую головную боль приносят дорожно-транспортные происшествия с другим транспортным средством, в результате которых элементы кузова сильно сминаются. И тогда появляется необходимость рихтовки кузова своими руками.

Осмотр вмятины – начальный этап самостоятельной рихтовки

Как научиться правильно рихтовать автомобиль? Приступая к работе, первым делом необходимо сделать осмотр вмятины. В случае, если она не сильно глубокая, не имеет резких заломов и слой краски или лака не нарушен, применять традиционную рихтовку кузова не имеет смысла, поскольку в процессе работы повредится ЛКП и придется автомобиль перекрашивать, что повлечет не только дополнительные материальные затраты, но и уйму потерянного времени.

Выход в такой ситуации есть – необходимо применить беспокрасочную рихтовку авто своими руками (статья содержит видео файлы, как научиться рихтовать машину без покраски). Эта технология рихтовки кузова автомобиля давно зарекомендовала себя как наиболее прогрессивная, но применима она только, если ЛКП не повреждено. Иногда для небольших искривлений также применяется вакуумная рихтовка автомобиля. Если же вмятина имеет неправильную форму, острые заломы металла, повреждения слоя лака или краски, придется применить классический вариант рихтовки кузова авто – с помощью ударного инструмента. Стоить заметить, что после рихтовки покраска машины является обязательной. Если же вмятина охватила весь элемент кузова, имеет множество заломов, тогда, скорее, всего, рихтовка машины своими руками не поможет – придется потратиться на замену крыльев или капота.

С чего же начать рихтовку автомобиля своими руками? Естественно, с подбора подходящего инструмента.

Классическая технология рихтовки кузова автомобиля за время своего существования претерпела множество изменений, и сейчас канули в лету те времена, когда она проводилась одним молотком. Рихтовка кузова авто своими руками – непростой процесс, требующий ответственного подхода, специальных навыков и профессионального инструмента.

Приобрести инструмент можно в автомагазинах или на рынке. Он содержит рихтовочные резиновые и пневматические молотки различной формы и размера, разнообразные правки, ударные полотна. Также для выравнивания резких заломов металла может понадобиться домкрат. Приспособления для рихтовки вмятин также можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо обладать достаточными знаниями и навыками.

Рассмотрим наиболее часто используемые виды рихтовочного инструмента подробнее.

  • Ударный инструмент: молотки, киянки. Их предназначение – выравнивание вмятины. Отличия рихтовочных молотков от слесарных значительные. Рабочий боек должен иметь закругленную поверхность и быть хорошо отполированным. Противоположная сторона молоточков делается обычно в форме клюва. Материалы, применяемые для изготовления рихтовочных молотков – цветные металла, пластик, резина, текстолит. Благодаря этому поверхность исправляемой вмятины меньше деформируется, а сам боек спружинивает при ударе. Киянки для рихтовки кузова своими руками обычно делают из твердого дерева или резины.
  • Наковальни, штампы, поддержки. Эти приспособления нужны для поддержки выпрямляемого места кузова. По своей форме они должны повторять вмятину, поэтому в профессиональном наборе их достаточно большое количество. Рихтовочный молоток с наковальней всегда должны работать в паре. Главное – правильно подобрать подкладной штамп, необходимо учесть при этом радиус кривизны поверхности, вес и размер поддержки. Для рихтовки авто своими руками можно также воспользоваться подручными предметами, главное – их тщательно подбирать под конкретный изъян кузова. Это могут быть молоты, плиты от утюга, кувалды и т.п.
  • Ударные полотна, ложки. Эти приспособления служат для вытягивания вмятины. Также они могут использоваться в качестве поддержек. Одним из наиболее частых случаев их применения при рихтовке авто является отделение внешней поверхности элемента кузова от внутренней панели, например для двери. Если две поверхности ее схлопнулись при ДТП, то перед тем как отрихтовать дверь своими руками придется отделить наружную поверхность от внутренней ложкой для рихтовки. Также часто ложки используются для рихтовки крыши автомобиля и внутреннего исправления кривизны кузовного элемента.
  • Рычаги и крюки. Они применяются в случае необходимости вытянуть вмятину изнутри, опираясь на любое ребро жесткости в качестве рычага. Крюков также существует большое число, они отличаются размерами, толщиной металла, углом загиба. Крюк для рихтовки автомобиля своими руками можно сделать и самому, для чего используется металлический пруток диаметром 10-12 мм. Длина его не должна превышать 0,5 м. Угол загиба зависит от геометрии самой вмятины. Ручку крюка нужно делать петлей, чтобы в случае необходимости в нее можно было вставить приспособление для прокрутки.
  • Шлифовальный инструмент – напильники, шлифмашинка. Применяются для шлифовки выровненного после рихтовки элемента кузова и выравнивания небольших выпуклостей. Если нет шлифмашины, в гаражных условиях может применяться наждачный круг, закрепленный на электродрели.
Начинающим или малоопытным автолюбителям советуем посмотреть видео уроки рихтовки кузова автомобиля, наглядно демонстрирующие последовательность действий.

Первое, с чего нужно начинать рихтовку кузова автомобиля – это демонтировать дефектный элемент кузова, снять обшивку и другие мешающие элементы. Положить снятый элемент кузова на ровную поверхность. Далее нужно очертить границы повреждения.

Большие вмятины, в отличие мелких, необходимо начинать выравнивать с краев, где будут находиться основные механические напряжения. Постукивая рихтовочным молотком, необходимо постепенно двигаться от краев к центру, диаметр вмятины при этом будет уменьшаться. Обязательно использовать с другой стороны поддержку. Чтобы не переусердствовать, желательно просмотреть предварительно видео рихтовки вмятин машины своими руками.

Если подобраться молотком к месту крупной вмятины изнутри невозможно, следует использовать крюк. Им нужно давить в центр деформированного места, опираясь на любое ребро жесткости. Также широко применяется рихтовка споттером – к наружной стороне вмятины приваривается шайба или другое приспособление, за которое удобно вытянуть вмятину. В конце шайба срезается, а неровности обрабатываются напильником или шлифмашинкой.

Насколько качественно выполнена рихтовка кузова своими руками, можно проверить, приложив ладонь к выпрямляемому месту. При этом можно заметить два основных вида дефектов:

  • впадины, устранить которые путем выдавливания невозможно;
  • пузыри, которые при надавливании на них переходят на другую сторону металла.
Удаление впадин производится рихтовкой киянкой или резиновым молотком вглубь с обеих сторон элемента кузова. Наносить удары нужно начинать с центра, затем передвигаться к краям впадины, снижая силу ударов. Для того чтобы убрать пузырь, используется нагрев кузовной детали. Это обосновано необходимость стянуть металл, а сделать это проще всего увеличив его толщину. Несколько точек пузыря необходимо прогреть докрасна газовой горелкой, после чего охладить мокрой ветошью. Резкий нагрев и охлаждение способствуют быстрой усадке металла и увеличению его толщины.

Если в процессе работ на элементе кузова образовались трещины, заварить их можно обычным сварочным аппаратом. После сварки поверхность дефекта надо обработать напильником.

Многих интересует, как правильно рихтовать крыло машины пошагово? Перед тем, как отремонтировать крыло автомобиля, необходимо его демонтировать. Затем необходимо положить его на ровную поверхность, накрытую войлоком для смягчения ударных усилий. С помощью резинового или пластикового молотка необходимо постепенно выровнять вмятину.

Чтобы правильно отрихтовать крыло, силу удара при необходимости нужно откорректировать – это зависит от жесткости и толщины металла. Следует помнить, что при рихтовке крыла своими руками главное – постоянный контроль, иначе вашей Ниве или Приоре необходима будет замена крыльев. Процесс ремонта крыла автомобиля своими руками желательно посмотреть на видео.

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Как отрихтовать дверь автомобиля? Рихтовка двери также должна также начинаться с их демонтажа. С двери нужно снять обшивку. Установить или положить элемент в удобное положение, подложив под него мягкую подстилку. Дальше для ремонта двери автомобиля своими руками можно использовать инструменты для беспокрасочного выравнивания вмятин, которые позволяют проникать в труднодоступные места.

Если металл не поддается, то перед тем, как отремонтировать дверь автомобиля, его можно прогреть с помощью полуавтомата. Схлопнувшиеся внутреннюю и наружную поверхности двери разделять нужно крюком или рихтовочной ложкой. Рихтовать дверь также следует очень аккуратно, автомобилистам без навыков лучше предварительно посмотреть этот процесс на видео.

Рихтовка капота своими руками

Перед тем, как отремонтировать капот, нужно его снять. С наружной его стороны надо удалить остатки лакокрасочного покрытия, а с внутренней – шумопоглощающее и антикоррозионное покрытие.

Ремонт капота своими руками надо начинать с рихтовки мест, имеющих повышенную жесткость – усилители, складки, линии перегибов. Удары рихтовочным молотком должны быть частыми, а усилие – небольшим. Для больших вмятин направлять удары нужно, начиная с краев, и двигаться постепенно к центру, а для мелких – начинать нужно с вершины вмятины. С другой стороны вмятины обязательно должна находиться поддержка, совпадающая по форме с геометрией дефекта.

Качество правки опять можно оценить ладонью, а если поверхность должна быть идеально плоской, то с помощью обычной линейки. После того, как удалось отрихтовать капот, его можно шпаклевать, грунтовать и красить. После высыхания наносятся шумоизоляционное и антикоррозийное покрытие. Затем его можно ставить на место, не забыв подогнать зазоры.

Рихтовка крыши автомобиля производится без демонтажа. Это сложный процесс, лучше всего предварительно посмотреть его на видео. Обязательно надо снять обшивку. Для больших вмятин можно использовать толкающий домкрат, при этом обязательно нужно позаботиться о хорошей опоре для него – если это пол автомобиля, то под пол нужно поставить упоры соответствующей высоты. Для окончательного выравнивания используют деревянную киянку и резиновый молоток.

Рихтовка дисков своими руками

Рихтовку дисков можно производить только для стальных штампованных конструкций. Для этого дефектные места можно выправить киянкой. А вот литые диски кроме правки геометрии требуют наличия центровального станка, который вряд ли есть у кого в гараже. Правда, мелкие трещины на литых дисках можно аккуратно исправить с помощью аргонно-дуговой сварки.

Рихтовка порогов автомобиля своими руками

Как отрихтовать порог автомобиля? Для съемных порогов технология повторяет ту, которая применяется для рихтовки двери. А вот для приваренных к кузову порогов придется демонтировать двери, сидения, покрытие пола. Если к месту дефекта нельзя подобраться, с помощью болгарки необходимо вырезать участок порога.

В вырезанное отверстие вводится небольшая наковальня и производится выправка. Затем отверстие заваривается вырезанным элементом. Заключительным этапом рихтовки порогов своими руками является шлифовка, после чего порог можно грунтовать и красить.

www.mv-avto.ru



О сайте

Онлайн-журнал "Автобайки" - первое на постсоветском пространстве издание, призванное осветить проблемы радовых автолюбителей с привлечение экспертов в области автомобилестроения, автоюристов, автомехаников. Вопросы и пожелания о работе сайта принимаются по адресу: Онлайн-журнал "Автобайки"